SRAM Code R schleift vorne während der Fahrt

[Gelöschtes Mitglied 19204]

Okay, schade. Weißt du trotzdem noch wie der genau hieß?

Das ist ein Reverse Black One.
Den gab es mit und ohne Steigung. Als ich dir das neulich schrieb, war der noch bei Reverse im Shop verfügbar.
Jetzt scheint der durch den Black One D2 ersetzt worden zu sein- leider nur ohne Steigung.

 

[FINNdeischgut]

Das ist ein Reverse Black One.
Den gab es mit und ohne Steigung. Als ich dir das neulich schrieb, war der noch bei Reverse im Shop verfügbar.
Jetzt scheint der durch den Black One D2 ersetzt worden zu sein- leider nur ohne Steigung.

Der Black One D2 hat doch 8° Steigung, oder nicht? Aber gibt's leider nur in 35 oder 50mm. 50mm ist mir Bisschen zu lang und 35mm zu kurz.

Gab/gibt ja auch den Nukeproof Horizon, aber leider ist der überall in 45mm und 35er Klemmung ausverkauft.

Naja, werde mir erst mal den Levelnine MTB 35 Vorbau mit 45mm Länge und 6° Steigung kaufen, auch wenn der nur für ASTM 3 zugelassen ist. Der ist günstig und dann kann ich schauen, ob die Länge so passt oder ob ich lieber auf 40mm Länge gehe.
Mit 40mm Länge und 6° Rise gäb's den Renthal Apex 35 40mm oder 50mm Vorbau, den ich ziemlich nice finde. Aber bevor ich so einen teuren Vorbau kaufe, werde ich erst mal den 45mm Levelnine ausprobieren und schauen wie sich die neue Geo so fährt.
Habe jetzt mal den Spank Spike 35 Vibrocore Lenker mit 40mm Rise bestellt.
In Kombi mit dem 45mm 6° Vorbau wäre meine Front dann 3,05cm höher und 1,14cm länger und dafür schiebe ich den Sattel ca. 1cm weiter nach vorne, sodass sich der Reach im sitzen kaum verändert, aber im stehen etwas länger ist. Und halt 3cm höher. Denke das sollte bergab gut funktionieren und bergauf wenig Nachteile bieten, da ich ja eh 455mm Kettenstreben habe und ja auch 1cm weiter nach vorne komme, sodass die 3cm mehr Stack nicht krass negativ auffallen sollten.

Aber bergauf ist mir eh nicht so wichtig und ich hatte sowieso noch nie das Problem, dass das Vorderrad bergauf gestiegen wäre.
Ich fahre ja auch keine krass technischen Uphills, dafür ist das Bike auch nicht gemacht, wobei ich sagen muss, dass es trotzdem sehr gut berghoch geht.

Dann brauche ich nur noch Griffe mit sehr guter Dämpfung, weil meine jetzigen Griffe (ONOFF Desert, die ich aber gegen die Ergon GA2 vom alten Bike getauscht habe) immer noch zu hart sind, die aber trotzdem den Daumen ein Bisschen entlasten wie die GA2, deswegen werden es wahrscheinlich die Ergon GE1 EVO FACTORY Slim.

 

[FINNdeischgut]

Kann jemand eine sehr steife und gute Bremsscheibe für meine Code R für vorne empfehlen?
Ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich von 220mm mit Adapter auf 200mm ohne Adapter wechseln sollte oder weiterhin bei 220mm bleibe.
Aber gibt ja die meisten Scheiben in beiden Größen, deswegen ist das nicht so wichtig.

Auf jeden Fall soll sie sehr steif sein, hitzebeständig und gute Bremsleistung bieten, Gewicht ist mir egal, Lautstärke ist nicht ganz so wichtig, da ich zur Zeit sowieso an das Schlimmste gewöhnt bin mit den SRAM Sinter Belägen und Centerline Scheiben und sie sollte nicht zu teuer sein. Ich weiß, ist immer sehr vage formuliert, aber es kommt auf den Einzelfall an. Die sollte jetzt keine 100€ kosten, sondern eher so bis 70€, weniger ist immer besser.

Habe ja, wie gesagt gerade die SRAM Centerline in 220mm mit Adapter an einer Fox 38 Factory 180mm.
Das schleifen wird ja, wie schon festgestellt, von Resonanzen von den Reifen und des Motors verursacht, welche die Scheibe, während der Fahrt, vorallem auf härteren Untergründen, in Schwingung versetzen.
Deshalb möchte ich eine neue Scheibe, die so steif wie möglich ist, aber sie sollte nicht viel dicker als 2mm sein, einfach weil ich Angst habe den Sattel nicht mehr schleiffrei eingestellt zu bekommen im Stand.
An der 220mm Centerline Scheibe ist ja jetzt auch nicht unbedingt viel dran.

Ob schwimmend gelagert oder nicht ist egal, einfach das was steifer ist.

An Bremsbelägen werde ich mir für vorne die Trickstuff Power besorgen, also sollte die Scheibe mit den Belägen gut funktionieren, hinten reichen mir die SRAM Sinter, da ich hinten absolut keine Probleme mit schleifen oder quitschen habe und dort auch die Centerline Scheibe erst mal behalten werde.
Die Bremsleistung ist hinten eher dürftig, aber ich Bremse sowieso immer mit beiden Bremsen, weil ich bei meinem Systemgewicht sonst nicht zum stehen komme. Außerdem soll der Verschleiß der Power Beläge sehr hoch sein, da reichen die für vorne.

Also gesuchte Scheibe:
-220 oder 200mm, ungefähr 2mm dick (+-0,2mm) für SRAM Code R
-so steif wie möglich
-gute Hitzebeständigkeit (ist bei so großen Scheiben mit viel Material wahrscheinlich sowieso ausreichend gegeben)
-gute Bremsleistung mit Trickstuff Power Belägen
-Gewicht egal
-Kosten bis ca. 70€

 

[oleolsen]

TRP wäre doch was, zwar 2,3mm, aber warum soll das nicht gehen, sofern du gescheite Adapter hast?

 

[walkingsucks]

Ich tippe auf die Kolben die nicht synchron rein und raus kommen - regelmässig mobilisieren sollte das Problem beheben.
Bremsbeläge raus, alle Kolben komplett zurückdrücken und vorsichtig wieder rausfahren, das ganze so oft bis es einigermassen synchron ist, ganz synchron wird's wahrscheinlich nie werden.
Anleitungen gibts auf YouTube massig z.B.
How To Make Your Sram Brakes Not Suck! - YouTubeYouTube · Garage 3189.800+ Aufrufe · vor 1 Jahr

 

[Gelöschtes Mitglied 50]

Dafür gibts auch von Sram einen Mobilisierungsblock den du rein machen kannst......

 

[FINNdeischgut]

Ich tippe auf die Kolben die nicht synchron rein und raus kommen - regelmässig mobilisieren sollte das Problem beheben.
Bremsbeläge raus, alle Kolben komplett zurückdrücken und vorsichtig wieder rausfahren, das ganze so oft bis es einigermassen synchron ist, ganz synchron wird's wahrscheinlich nie werden.
Anleitungen gibts auf YouTube massig z.B.
How To Make Your Sram Brakes Not Suck! - YouTubeYouTube · Garage 3189.800+ Aufrufe · vor 1 Jahr

Wir haben die Lösung schon gefunden (Vibrationen von den Reifen und vom Motor auf härteren Untergründen), aber trotzdem vielen Dank

Das Problem tritt wirklich nur dann auf.
Am schlimmsten ist es, wenn ich zum Trail fahre und der Weg aus Asphalt oder anderen harten Steinen ist und ich im EMTB/Turbo Modus beschleunige, bzw. pedaliere.

Sobald ich aufhöre zu treten ist es weg.

Wenn ich nur rolle, ist das Problem nicht da, egal ob ich vorher gebremst habe oder nicht.

 

[walkingsucks]

Wir haben die Lösung schon gefunden (Vibrationen von den Reifen und vom Motor auf härteren Untergründen), aber trotzdem vielen Dank

Das Problem tritt wirklich nur dann auf.
Am schlimmsten ist es, wenn ich zum Trail fahre und der Weg aus Asphalt oder anderen harten Steinen ist und ich im EMTB/Turbo Modus beschleunige, bzw. pedaliere.

Sobald ich aufhöre zu treten ist es weg.

Wenn ich nur rolle, ist das Problem nicht da, egal ob ich vorher gebremst habe oder nicht.

ok - cool - das mit den Kolben wird noch passieren......

 

[FINNdeischgut]

ok - cool - das mit den Kolben wird noch passieren......

Kann gut sein, aber drücke sowieso bei jedem Belagwechsel die Kolben zurück, also sollte es doch passen, oder?

Hatte die Bremse auch beim ersten Service entlüften und neu einstellen lassen, weil ich noch kein SRAM Entlüftungskit habe und wegen Bosch Serviceintervalle sowieso dort hin möchte.

Aber kann sehr gut sein, dass der das nicht gut gemacht hat, weil der Druckpunkt ist immer noch ziemlich scheiße und der Leerweg groß.
Allerdings nicht so schlimm wie davor.

Habe auf YouTube aber gesehen, dass der Druckpunkt einer Code R auch richtig knackig mit kurzem Leerweg sein kann, allerdings hatte der (Der Lotter von Biking is awesome) auch Galfer Scheiben und Beläge drin.

Aber der Druckpunkt sieht viel knackiger bei ihm aus und der Leerweg ist viel kürzer.


Aber meine Bremse und Bike sind auch erst 6 Wochen alt, ich bin noch dabei alles richtig einzustellen, Teile zu tauschen und so weiter.

Habe mit jetzt auch neue Pedale bestellt (Die Crankbrothers Stamp 2 Gen 2 in lila), neuen Lenker mit 40mm Rise (Spank Spike 35 Vibrocore) und einen neuen etwas längeren Vorbau mit 6° Erhöhung.

Dann soll noch neue Bremsscheibe und Beläge für vorne und falls ich die Code R nicht zufriedenstellend hinbekomme vom Leerweg und Druckpunkt her, ersetze ich die Hebel vielleicht durch Code RSC Hebel.

Kann man einen SRAM Code R Hebel mit Code Bremssattel eigentlich auch durch einen Code Silver oder Ultimate Stealth Hebel ersetzen, oder haben die Stealth Modelle andere Bremssättel in Bezug auf Kolben, Kanäle oder Ähnliches? Finde die Kabel Ausgänge da besser gelöst, aber habe keine Kabelführung durch den Steuersatz/Vorbau, aber die Kabel der normalen Code Hebel stehen voll weit ab, irgendwie nicht so nice.

 

[walkingsucks]

Also bei mir reicht es nicht die Kolben nur beim Belagswechsel zurückzudrücken, das Mobilisieren mache ich öfter und vor allem ist wichtig die Kolben mehrmals rein und rauszudrücken und im Idealfall auch zu säubern.
Das gleichmässige Ausfahren sorgt auch für ein viel besseres Bremsgefühl da eben beide Beläge gleichzeitig auf die Scheibe treffen.

 

[walkingsucks]

Beim Kolben zurückdrücken zwecks Belagswechsel gehts nur um die richtige Menge DOT im System, mobilisiert werden die Kolben dadurch nicht.

 

[tkbanker]

Wir haben die Lösung schon gefunden (Vibrationen von den Reifen und vom Motor auf härteren Untergründen), aber trotzdem vielen Dank

Das Problem tritt wirklich nur dann auf.
Am schlimmsten ist es, wenn ich zum Trail fahre und der Weg aus Asphalt oder anderen harten Steinen ist und ich im EMTB/Turbo Modus beschleunige, bzw. pedaliere.

Sobald ich aufhöre zu treten ist es weg.

Wenn ich nur rolle, ist das Problem nicht da, egal ob ich vorher gebremst habe oder nicht.

Ich könnte ja sagen: "...hab ich ja gesagt...". Sag ich aber nich...

 

[FINNdeischgut]

Ich könnte ja sagen: "...hab ich ja gesagt...". Sag ich aber nich...

Ich habe dir doch auch zugestimmt. Durch dich und Tirolbiker bin ich erst darauf gekommen.

Danke noch mal

@walkingsucks Mh, okay, wusste ich nicht. Was meinst du denn sonst mit "mobilisieren"?

 

[tkbanker]

Was meinst du denn sonst mit "mobilisieren"?
Dazu gibt es auch hilfreiche Videos. Reinigen des Bremsblocks. Dann Überprüfung, ob alle Zylinder synchron herausfahren. Wenn nicht, Reinigen und "Schmieren" mit Bremsflüssigkeit. Solange, bis die synchron sind.

Dafür brauchts den passenden Bleed-Block, damit die Kolben nicht zu weit raus kommen und geeignetes Werkzeug zum zurück drücken der Zylindern. Ich nehme dazu Reifenheber aus Plastik.

 

[Tirolbiker63]

da mit BS Punch die Beläge doppelt so lange halten wie vorher (mit TS HD)
mobilisiere ich die Kolben jedesmal mit Belagwechsel (ca. 1200-1500Km)

ich pumpe die Kolben paarweise raus (selbst angefertigter Block) dann komme ich gut mit einer etwas flacher geschliffenen Zahnbürste ran (reinige mit Bionolplanzenöl)

wegen der Schwingungen hatte ich ja schon einige Tests bisher gemacht

es funktionierte bisher
1. eine sehr dicke steife Scheibe (einfachste Lösung mit weiteren Vorteilen)
2. eine zusätzlich zur Scheibe mitgeschraubte Halteplatte (Durchmesser um 100-110mm, ist halt schwer und hat nicht immer Platz)
3. rückseitig angeklebte Antidröhnmatten (können aber schmelzen wenn man zu Nahe an den Reibring kommt)

weiteres waren Versuche vielversprechend bei der die Scheibe am Schwingen einseitig behindert wird
z.B. ein Stück Filz oder Teppich welches an der Gabel so angebracht wird dass es leicht an den Scheibenstegen anliegt, die Scheibe kann dann nicht richtig ausschwingen und ein leichtes schleifen an Filz oder Teppichrest hört man nicht, hab diese Versuche aber nicht weiter geführt da meine neue extra dicke Scheibe nicht mehr schwingt

Lg Tirolbiker63

 

[walkingsucks]

Ich habe dir doch auch zugestimmt. Durch dich und Tirolbiker bin ich erst darauf gekommen.

Danke noch mal

@walkingsucks Mh, okay, wusste ich nicht. Was meinst du denn sonst mit "mobilisieren"?

Schau dir mal mein oben verlinktes Video an da gibt's glaube ich auch einen "Schnell Tipp" wo man nicht mal Laufrad und Beläge ausbauen muss.

 

[walkingsucks]

Einfachste Möglichkeit ohne Reinigen der Kolben ist mit eingebauten Bremsbelägen Kolben zurückdrücken und anstatt der Bremsscheibe was passendes in den Bremssattel legen dass die Kolben nicht zu weit rausgedrückt werden bzw. man sie problemlos wieder zurückdrücken kann, das ganze 2, 3 mal nacheinander dann sind sie im Normalfall wieder einigermassen synchron.
Ganz schnell geht mit Schraubenzieher einen Bremsbelag blockieren und Bremse paarmal ziehen, das ganze auf beiden Seiten

ab Minute 7:03

 

[tkbanker]

Wenn ich mir die Unterschiede im Zentrum der Scheiben anschaue, dann werden die sich z.B. bei Galfer schon was dabei gedacht haben, da mehr Material hinzupacken. Diese kleinen "Haifischflossen" könnten z.B. als Schwingungsdämpfer dienen. Who knows...

 

[Prrave]

Also ich habe mir die Antidröhnmatte auf die vordere 220mm Sram HS2 geklebt. Seit dem ist Ruhe, aber wie Tirolbiker schrieb, nicht zu nah an den Reibring. Gibt es bei Amazon für überschaubares Geld.

 

[Tirolbiker63]

Wenn ich mir die Unterschiede im Zentrum der Scheiben anschaue, dann werden die sich z.B. bei Galfer schon was dabei gedacht haben, da mehr Material hinzupacken. Diese kleinen "Haifischflossen" könnten z.B. als Schwingungsdämpfer dienen. Who knows...

Anhang anzeigen 64484

ja, die Shark sieht ordentlich aus

meine derzeitige Referenz in Bezug Steifigkeit

Lg Tirolbiker63

2,4mm dicke BS Punch mit zus. Versteifungskranz (Sonderanfertigung)