Canyon Spectral:ON 2022 - Erfahrungen, Umbauten, Tipps und Tricks
- Ersteller KalleAnka
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huber buchsen .
KalleAnka
Bekanntes Mitglied
Hier mal ein Zwischenstand in Sachen Dämpfer. Wenn ich den Original Fox-Dämpfer oder den Intend Hover (den ich ja eigentlich fahren will) mit dem vorderen Dämpferauge (also den Buchsen, bzw. der Buchse) in die Kunststoffbacken meines Schraubstocks klemme, dann lassen sich beide Dämpfer relativ leicht und geräuschfrei um die Buchsen bewegen. Die Buchsen sind also nicht fest(gegammelt).
Offensichtlich reicht die Klemmkraft bei korrekten 15Nm Drehmoment in diesem Rahmen nicht aus, um dafür zu sorgen, dass sich die Buchse im Auge und nicht die gesamte Mimik gegen den Rahmen dreht.
Irgendeine Idee, wie ich die Klemmkraft erhöhen kann? Beim Einsatz von Carbon-Paste habe ich etwas Angst, dass die in mein Gleitlager wandert und dann natürlich kontraproduktiv ist.
Nicht lachen, aber wäre Schraubensicherung mittelfest auf den Kontaktflächen Dämpfer/Rahmen denkbar?
Beste Grüße,
KalleAnka
PS: Die Huber-Buchsen habe ich auch auf dem Schirm, lieber wäre mir natürlich eine Lösung mit der vorhandenen Hardware, die ja im alten Rahmen funktioniert hat.
Offensichtlich reicht die Klemmkraft bei korrekten 15Nm Drehmoment in diesem Rahmen nicht aus, um dafür zu sorgen, dass sich die Buchse im Auge und nicht die gesamte Mimik gegen den Rahmen dreht.
Irgendeine Idee, wie ich die Klemmkraft erhöhen kann? Beim Einsatz von Carbon-Paste habe ich etwas Angst, dass die in mein Gleitlager wandert und dann natürlich kontraproduktiv ist.
Nicht lachen, aber wäre Schraubensicherung mittelfest auf den Kontaktflächen Dämpfer/Rahmen denkbar?
Beste Grüße,
KalleAnka
PS: Die Huber-Buchsen habe ich auch auf dem Schirm, lieber wäre mir natürlich eine Lösung mit der vorhandenen Hardware, die ja im alten Rahmen funktioniert hat.
Zuletzt bearbeitet:
SmittyB
Aktives Mitglied
Hast du mal mit dem Messchieber geprüft welche Innenmaße du an den besagten Gleitlagern beim Fox und beim Hover hast? Müsste deiner Erklärung nach beim Hover eiegntlich größer sein.
Du verschraubst den Dämpfer doch eigentlich mit 15Nn gegen einen mechanischen Anschlag. Der Effekt, dass alles zu locker ist, wird sich daher auch bei 30Nm nicht ändern.
Sind die Buchsen denn neu und nicht ausgeschlagen?
Könnte mir vorstellen, dass sich das Problem nachhaltig nur mit custom Buchsen beheben lässt.
Du verschraubst den Dämpfer doch eigentlich mit 15Nn gegen einen mechanischen Anschlag. Der Effekt, dass alles zu locker ist, wird sich daher auch bei 30Nm nicht ändern.
Sind die Buchsen denn neu und nicht ausgeschlagen?
Könnte mir vorstellen, dass sich das Problem nachhaltig nur mit custom Buchsen beheben lässt.
KalleAnka
Bekanntes Mitglied
Wie kommst Du darauf, dass da ein Unterschied sein könnte?
Man klemmt mit dem 8mm Bolzen den Dämpfer (also die Buchsen) gegen die Dämpferaufnahme des Rahmens. Dafür werden die beiden Seiten der Dämpferaufnahme am Rahmen einfach zusammengedrückt. Da ist nichts mit mechanischem Anschlag. Im optimalen Fall geht es also um Haftreibung.
Neu sind die nicht, laufen aber in den Kunststoffbacken des Schraubstocks spielfrei. Außerdem sollte mehr Spiel ja eher für einen leichteren Lauf sorgen.
Was meinst Du damit? Leichtgängigere Lager, also Huber-Buchsen?
Beste Grüße,
KalleAnka
KalleAnka
Bekanntes Mitglied
Zwei Dumme, ein Gedanke! 0,1mm und 0,2mm Passscheiben sind schon bestellt und sollen morgen eintrudeln.
Tourer-Kiel
Bekanntes Mitglied
Problem beim Blech: Die blauen Scheiben mit den Pickeln fixieren sich nach meinem Verständnis im Carbon, damit es sich eben nicht dort dreht.
Ich würde mit Huber sprechen und mir gegebenenfalls passende Buchsen drehen lassen, wenn der Rahmen außerhalb der Maße liegt.
Frage: Wenn der Dämpfer nur vorne festgeschraubt ist, hat er dann seitliches Spiel? Dürfte er ja nicht haben.
Ich würde mit Huber sprechen und mir gegebenenfalls passende Buchsen drehen lassen, wenn der Rahmen außerhalb der Maße liegt.
Frage: Wenn der Dämpfer nur vorne festgeschraubt ist, hat er dann seitliches Spiel? Dürfte er ja nicht haben.
KalleAnka
Bekanntes Mitglied
Nein, die Scheiben halten das Dämpferauge nur in der Mitte und können sich gegen die Buchsen auch bewegen.
Das versuche ich erstmal mit den Passscheiben zu umgehen, habe ich aber im Hinterkopf.
Müsste ich mit nur lose eingeschraubtem Bolzen mal probieren. Habe ich bisher nicht gemerkt, weil hinten ja zuerst befestigt werden muss. Werde ich aber probieren, ist ein guter Ansatz.
SmittyB
Aktives Mitglied
Naja, der Bolzen hat ja eine gewissen Länge und auf den Stirnseiten jeweils ein Gewinde. Auch wenn du die Schrauben mit mehr als den 15Nm zueinander anziehst, werden sie sich nicht näher komme ;-)...das nennt man einen mechanischen Anschlag.
Mehr spiel in der Passung sorgt aber auch für Geräusche. Ich hatte das so verstanden, dass du zu viel Luft/spiel in der Aufnahme hast und daher die Geräusche kommen...Verständnisfehler.
Die Idee ist nicht schlecht.
Spricht etwas gegen wasserfestes Fett?
KalleAnka
Bekanntes Mitglied
Ne, der Bolzen sieht aus wie eine normale Schraube. Auf der einen Seite Gewinde, auf der anderen der Kopf, dazwischen die Lauffläche in der Buchse. Nichts mit Anschlag.
Die Montage von Passscheiben halte ich für besser, als zu versuchen, die Dämpferbuchse mit dem Rahmen zu verkleben ...
Ich drücke die Daumen !
KalleAnka
Bekanntes Mitglied
So, habe ich probiert und solange der Bolzen nur ganz leicht angezogen ist, kann ich den Dämpfer am anderen Ende ca. 2-3cm seitlich hin und her bewegen. Wenn ich den Bolzen fest ziehe, geht das nicht mehr.
Wie immer ich das jetzt interpretieren soll? Mir fehlt der Vergleich zu anderen Rädern.
KalleAnka
Bekanntes Mitglied
Ich habe jetzt den Intend Hover mit je einer Passscheibe 8x14mm in 0,1mm Stärke pro Seite wieder eingebaut und das satanische Knacken ist auf der ersten 36km Ausfahrt nicht mehr aufgetreten! Allerdings hat es in Strömen geregnet. Da verschwinden auch schon mal Geräusche kurzzeitig. Aber ich bin erstmal guter Hoffnung.
Jetzt bleibt noch ein selbst im Stand reproduzierbares Quietsch/Quaken beim Einfedern des Hinterbaus. Das hatte ich schon mal, damals lag es am Hauptschwingenlager, das etwas zusätzliches Fett gebraucht hat. Das ist mir jetzt aber vorerst egal.
Was ich an diesem Bike schon wegen nervigen Geräuschen gebastelt habe, übersteigt jede Vorstellungskraft!
Leise Grüße,
KalleAnka
Jetzt bleibt noch ein selbst im Stand reproduzierbares Quietsch/Quaken beim Einfedern des Hinterbaus. Das hatte ich schon mal, damals lag es am Hauptschwingenlager, das etwas zusätzliches Fett gebraucht hat. Das ist mir jetzt aber vorerst egal.
Was ich an diesem Bike schon wegen nervigen Geräuschen gebastelt habe, übersteigt jede Vorstellungskraft!
Leise Grüße,
KalleAnka
Tourer-Kiel
Bekanntes Mitglied
Also bei mir saß der Dämpfer vorn so stramm drin, dass ich Schwierigkeiten hatte ihn rein zu bekommen. Bei 2 - 3cm Bewegungsmöglichkeit am hinteren Ende scheint das vorn nicht passig zu sein.
Aber mit den Unterlegscheiben hasst Du ja anscheinend schon die Lösung gefunden. Glückwunsch!
Mein Bike knackte innerhalb der letzten 6 Monate mehr als alle meine anderen Bikes im ganzen Bikeleben! Nervt mich auch!
SmittyB
Aktives Mitglied
Also das mit dem Knacken ist mir auch schon aufgefallen. Bin es in Summe ca. 90km gefahren. Davon ca. 50km nur Trails.
Wenn ich mein CF7 aus dem dauerhaft 18°C warmen Keller hole und die vordere Bremse ziehe oder die Gabel einfedere, dann knackt es ordentlich im Bereich der Steuersatzlager. Wenn ich das wiederhole ist das Phänomen nach 2-3 mal bremsen/einfedern weg und alles ist ruhig.
Ich denke bei dem Rad hilft da echt nur immer wieder ausbauen, reinigen und beim Zusammenbau viel Fett oder eben Montagepaste verwenden.
Wenn ich mein CF7 aus dem dauerhaft 18°C warmen Keller hole und die vordere Bremse ziehe oder die Gabel einfedere, dann knackt es ordentlich im Bereich der Steuersatzlager. Wenn ich das wiederhole ist das Phänomen nach 2-3 mal bremsen/einfedern weg und alles ist ruhig.
Ich denke bei dem Rad hilft da echt nur immer wieder ausbauen, reinigen und beim Zusammenbau viel Fett oder eben Montagepaste verwenden.
Das mit dem Knacken bei einigen Spectral Rädern ist schon komisch...
Bei meinem 22er cf7
( im juni23 gekauft)
mit jetzt 1.100 km
knackt ( gottseidank !) bis jetzt nix.
Ob da so eine Serienstreung in den Rahmen ( Lageraufnahme, bzw. Passung der Hülsen) liegt....?
Wäre vielleicht interessant mal eine Um/Ab - Frage zu machen
wer diese nervigen Akustikprobleme
mit welchem Modell ( 22er , 23er, cf7 - 9 ) hat u. ob es eine Lösung gab...?
Ich drück den Betroffenen die Daumen, dass das Problem in den Griff zu kriegen ist !!!!
Bei meinem 22er cf7
( im juni23 gekauft)
mit jetzt 1.100 km
knackt ( gottseidank !) bis jetzt nix.
Ob da so eine Serienstreung in den Rahmen ( Lageraufnahme, bzw. Passung der Hülsen) liegt....?
Wäre vielleicht interessant mal eine Um/Ab - Frage zu machen
wer diese nervigen Akustikprobleme
mit welchem Modell ( 22er , 23er, cf7 - 9 ) hat u. ob es eine Lösung gab...?
Ich drück den Betroffenen die Daumen, dass das Problem in den Griff zu kriegen ist !!!!
Tourer-Kiel
Bekanntes Mitglied
So richtig los ging das nach 3 Wochen Alpen und viel Bikepark (aber keine großen Sprünge!).
frischensbub
Bekanntes Mitglied
Bei meinem CF7 mit knapp 900Km und viel Geballer auf steinigen und wurzeligen Naturstrecken aber ohne große Sprünge knackt noch nix.
süppel
Aktives Mitglied
Das Canyon 34er Kettenblatt ist Müll!
Nach teilweise sehr steilen 1300 km in den Alpen ist die Originalkette (CN-M6100) soweit gelängt, dass ich Sie gegen eine neue XT (CN-M8100) getauscht habe.
Mit der neuen Kette höre ich nun ein auffälliges «Zahnrad-Geräusch» am vorderen Kettenblatt, welches je nach Belastung lauter wird.
Ich nehme an, dass somit auch das Kettenblatt bereits getauscht werden sollte.
Das Original 34er Kettenblatt von Canyon (EP1110-01) ist aus Alu und besteht aus 1 Teil. Ein separater Tausch vom Kettenblatt-Ring ist somit nicht möglich.
Ich habe deshalb das 2-teilige Kettenblatt von Shimano bestellt (SM-CRE80-12B).
Ich verstehe nicht, warum Canyon ein so stark belastetes Teil wie das vordere Kettenblatt aus Alu verbaut.
Das Shimano Kettenblatt ist nur ca. 10€ teurer als das von Canyon, aber dafür ist hier der Kettenblatt-Ring aus Stahl und hält bestimmt viel länger als das Alu-Teil.
Ein späterer Tausch des Kettenblatt-Rings wird dann auch viel günstiger.
Nach teilweise sehr steilen 1300 km in den Alpen ist die Originalkette (CN-M6100) soweit gelängt, dass ich Sie gegen eine neue XT (CN-M8100) getauscht habe.
Mit der neuen Kette höre ich nun ein auffälliges «Zahnrad-Geräusch» am vorderen Kettenblatt, welches je nach Belastung lauter wird.
Ich nehme an, dass somit auch das Kettenblatt bereits getauscht werden sollte.
Das Original 34er Kettenblatt von Canyon (EP1110-01) ist aus Alu und besteht aus 1 Teil. Ein separater Tausch vom Kettenblatt-Ring ist somit nicht möglich.
Ich habe deshalb das 2-teilige Kettenblatt von Shimano bestellt (SM-CRE80-12B).
Ich verstehe nicht, warum Canyon ein so stark belastetes Teil wie das vordere Kettenblatt aus Alu verbaut.
Das Shimano Kettenblatt ist nur ca. 10€ teurer als das von Canyon, aber dafür ist hier der Kettenblatt-Ring aus Stahl und hält bestimmt viel länger als das Alu-Teil.
Ein späterer Tausch des Kettenblatt-Rings wird dann auch viel günstiger.
KalleAnka
Bekanntes Mitglied
Hatte ich hier im Fred irgendwo weiter vorne auch schon mal geschrieben. Allerdings ist es mir bisher nicht gelungen, ein einzelnes Kettenblatt ohne Spider signifikant günstiger als mit Spider zu finden.
Wenn Du da also was gefunden hast, immer heraus mit der Info ;-).
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